Diverse afbouwprojecten - NS stoomloc 2471

Zo goed als klaar, NS 2471 (look-alike)
Alleen de bedrading wegwerken en de vernislaag aanbrengen.

Diverse projecten afbouwen

Afgelopen maanden heb ik mijn aandacht voor andere zaken nodig gehad, maar ik ben weer aan de slag. Niet met de 241P, maar met allerlei oudere projecten die nooit afgekomen waren. Veel wagens, een stuk of 12, waren afgebouwd, maar enkelen voor 99,9%. Net dat laatste restje nog even doen. Daarna een hele sessie zandstralen en verpakken voor de spuitsessie. Dat gaat dagen duren, maar er is mee begonnen. Bijna alle onderstellen zijn nu zwart en gisteren heb ik een demo in het spuiten van loks gehad. Nu nog zelf "eventjes" afwerken.

zie ook: http://www.spoornul.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=814828
Dit is de LNER N10 die als NS look-alike wordt gebouwd.

en passant is de NS 5800 van een eerste verflaag voorzien.

Class N10

Class N10

De fine-tuning en aandrijving installeren is eden werkje dat ik nog eerst wil afmaken voordat de kit wordt opgeborgen vor de volgende modelbouw-bijeenkomst.

Via een haakse overbrenging wordt de Mashima motor zeer eenvoudig over de middelste as aangebracht. Draadjes er aangesoldeerd en klaar.

Om de onderzijde ook nog af te maken moest ik besluiten of de lok een vitrinemodel of een rijders model moest gaan worden. Het verschil is op onderstaande foto te zien. Wil je er mee gaan rijden dan moet de achterste as zijdelings beweegbaar zijn om door wissels te kunnen. Deze laaste optie is natuurlijk voor een modelbouwer veel spannender, dus dat is gedaan.

De zaag is in het frame gezet en het achterste gedeelte is verwijderd.

De bissel die geplaatst gaat worden heeft net zoals het frame een U-structuur, maar is net kleiner dan die van het frame. Hij past dus "binnen" het frame zodat je alleen een vertikale afscheiding ziet. En als die zwart gespoten is, dan zie je hem nauwelijks (denk ik)

Boutje M3 aan de bovenkant van het frame naar beneden gesoldeerd en met een moertje M3 zet je de bissel vast. (rechts).

Vervolgens kon er getest gaan worden hoe de uitlijning van de wielen was uitgevallen. De aangedreven middelste as raakte de rails net niet. Via drie onderlegplaatjes tussen frame en hornblockveer was dat snel opgelost. Daar zit al een uitsteeksel om het veretje op zijn plaats te houden en daar passen de ringetjes dus mooi over en worden door het veertje geborgd.

Ik moest wel het extra toegevoegd tussenschot tussen de frameplaten iets uitzagen om ruimte te maken voor deze construictie.

Class N10

Afgelopen weekend heb ik twee dagen kunnen werken aan het plaatsten van "hornblocks" van de firma Slaters.

De eerszte zit. Geen probleem.

De eerste twee hornblocks zitten. Ook geen probleem.
Vervolgens moeten de andere exemplaren exact parallel aan elkaar komen te zitten.

Nu begint het serieuze werk, maar daar zijn hulpmiddelen voor. Wel eerst de frameplaten aan elkaar verbinden.

Twee parallelle staven.

Het gat dat je in het frame moet zagen, moet iets groter zijn dan het hornblock zelf om speling te maken waardoor de staven parallel kunnen worden gezet.

Doordat het frame nu plaatmateriaal mist, neemt de mogelijkheid toto torsie toe. Als je de hornbloks nu plaatst, zie je dat ze vast kunnen komen te zitten door de torsie.

Op de locaties met rode pijlen moeten dis tussenplaten worden aangebracht.

Bij de gele pijl is te zien dat de originele tussenplaat in de weg zat en deels moest worden afgezaagd. Helemaal weghalen is nog beter, maar dat is achteraf praten.

Extra geplaatste tussenschotten

Schroefdraad tappen. Ik heb M1,3 gebruikt.

Nog even een plaatje van de onderkant.

statiefoto na twee dagen zwoegen bij de VSM (Terug naar Toen 2011).

Zonder veel moeite is met behulp van een ruimertje en een vijl de eerste as mooi soepel in het frame geplaatst.

N10

Het gat dat moet worden uitgevijld moet volgens de beschrijving 12,0 mm zijn. Het onderdeel zelf is 11,7 mm breed. Conclusie... er moet rekening worden gehouden met schuiven van de constructie. Ik heb even moeten zoeken naar de noodzakelijke staven (heb ik tot nu toe nog nooit nodig gehad) om alles uit te lijnen als het frame in elkaar gezet is.

NB:. wat heb je toch een hoop ruimte nodig in een gereedschapskist.

N 10

Ik heb geen enkel idee of het handig, goed of wat dan ook is, maar leuk lijkt het wel... een setje van Slaters om verende hornbloks te maken i.p.v. starre assen in het frame. Om te voorkomen dat ik bij de komende bouwsessie van de N10 er niet uit kom, heb ik alvast wat uitgeprobeerd.

In de etsplaat zitten zes exemplaren.
Links: plaatjes voor het op de juiste plek houden van het veertje

Midden: de hoofdconstructie

Rechts: afsluitplaten

Hierbij komen nog M1,4 boutjes om de afsluitplaten aan de hoofdconstructie te bevestigen.




Dit is de zijde die aan de binnenkant van het frame gaat komen

Dit zie je van buitenaf.

De omgekeerde U rond het hornblock komt plat in het frame. Met de twee randjes links en rechts soldeer je het vast aan de binnenkant van het frame.

De inbouw maten (te maken gat in het frame)

12 mm breed en 7,5 mm vanuit het hart van het asgat.

Bij het bewonderen van dit onderdeel viel het veer-locatieplaatje er uit. Dit moet dus aan de bovenkant van het hornblock worden gesoldeerd.

Het veertje zit ten alle tijden opgesloten en kan je dus niet kwijtraken.

Nu nog "even" inbouwen.

N10 LNER

Voordat de kit tijdelijk weer in de doos gaat om later afgemaakt te worden, heb ik de "onvolkomenheden" weggewerkt.

De rookkast is verwijderd waardoor een M3 bout makkelijk door het gat naar beneden kon worden aangebracht. Even solderen en de rookkast er weer op.

Aan de achterkant was het niet zo makkelijk, maar niet moeilijk op te lossen.

De bout moet door het kleine gat (draaipunt achterste loopdraaistel) en het grote loze gat links ervan komt mooi van pas.

Helemaal rechts komt ook een bout, maar die was al bereikbaar.

Stukje bodemplaat wegslijpen en de kop van de bout door het grote gat schuiven.

De kop van de bout in de kolenbunker is geen gezicht, dus daar is een U-vormige bodem overheen gezet.

En zo ziet het er uit met drie bouten. Later worden ze op lengte gebracht.

De bodemplaat is met een slijpsteentje vlak gemaakt zodat het frame er mooi plat tegen kan worden aan gebracht.

Inmiddels is de kit opgeborgen en wacht tot begin september als er op Terug naar Toen bij de VSM verder aan gaat worden gewerkt.

Class N10 LNER

Bouwkit Class N10 LNER, Connoisseur Models

Klik

In het weekend van 3-6 Juni 2011 ben ik te gast geweest bij de SGB (Stoomtrein Goes Borssele) op hun open dagen. Daar heb ik een demonstratie messing bouwen gegeven en wel in de vorm van hem bouwen van de bovengenoemde kit.

In die 4 dagen lukte het om de messing kap te voltooien. Witmetalen onderdelen en frame volgen later.

De loods waar we hebben gezeten.

Werktafel en spoor O modulebaan Raamsdonk.

Solder when happy......................ja, ja!!!!!!!.

Some parts are designed oversize................welke????

en welk nummer onderdeel is wat bij het origineel? .............................??????

kortom... een echte Engelse kit.....

Ik ben gewoonweg met ondereel 1 en 2 begonnen en afgezien van een enkele onnauwkeurigheid in de maatvoering (behalve de veel te grote pen/gat verbindingen) is het model redelijk goed te bouwen.

De kit bevat etsplaten en zakjes witmetalen onderdelen. Andere onderdelen dienen apart te worden gekocht, maar zijn hier aanwezig. Dat geeft de handleiding in ieder geval wel aan.

Bericht achteraf....

Parts are numberd in logical assembly.....bedenk wel dat je de bouten waar loc en frame met elkaar verbonden moeten worden, VOORAF moeten worden aangebracht, althans voordat je het interieur van machinistenhuis en de rookkast soldeert.

etsplaat messing

etsplaat nieuw-zilver

frame

zijkant

watertank

zandkist ?????

tralie

klinknagelstrip, getest.

kolenbak
De ronding moet zelf worden aangebracht. Het plaatwerk is half geetst. Desondanks krijg je op de overgang een lijn te zien. Zelf maken uit een plaat 0,5 mm is aan te raden.

Hekwerk.
Dat wordt er echt niet op gezet..!!!!!!. Zelf maken uit drie losse strips met pootjes naar de kolenbunker.

Maar, de constructie van drie strips met een achterplaat lijkt bij het origineel er wel zo uit te zien.


interieur 1

De handel is uit plaatwerk, dus geen gietdeel.

interieur 2

dak

ketel uit gerold plaatwerk

Rookkast.

het originele plaatwerk had al een gat voor de schoorsteen. Bij het vormen krijg je daar dus een knik. Ik heb een nieuw stuk 0,5 mm plaat geknipt waar ik het gat later in ga boren.



klaar.....