Oppeln verstevigen

De kap is nu zowat klaar, maar de stevigheid van het bovenste deurprofiel laat te wensen over. Dit L-profiel zit slechts op de kopse kant gesoldeerd. Op zich geen probleem. Dat wordt het wel als je het model telkens weer oppakt. Ongemerkt knijp je het profiel tussen duim en wijsvinger naar beneden. Gevolg is dat 1. de deur moeilijker gaat lopen en 2. dat het profiel ooit eens zou kunnen afbreken. Dan loopt de deur ineens wel heel erg makkelijk.... te gemakkelijk.
Het probleem is opgelost door links en rechts stukjes volprofiel (2,5 x 2,0 mm) in de rail aan te brengen.
Het zijn maar van die kleine dingen, maar maken het model van een vitrinemodel ook een rijmodel.

En zeg nou niet dat je een model nooit beetpakt !!!!!
Het eerste wat iemand doet als hij/zij een model in handen krijgt:
1. de buffers indrukken
2. omdraaien en naar de onderkant kijken.

Oppeln beweegbare deurhaken

Wat een model spannend maakt, zijn de beweegbare onderdelen. Zowel om naar te kijken als om te maken.
Aan de deur zitten links en rechts haken/ogen om de deur te vergrendelen.

Op de foto zie je echt alles in is alles ook lekker groot. In het echt......niet dus. Vierkante millimeter, of beter gezeg vierkante tiende-millimeter solderen.

Hier zie je de deur van onderaf. De bijgeleverde haak is zo gevijld dat die dan ook precies op de onderkant van de deur past. Breedte soldeervlak: 0,7 x 1,7 mm

Je ziet ook dat het "oog" onder het glijprofiel uitsteekt. Toch loopt alles nog vrij.

Voor de oplettende lezer... de "binnendeur-plaat" moet nog worden weggeknipt.

.

Oppeln deurophanging

In Nederland zijn, voor zover bekend, drie mensen bezig met het bouwen van de Oppeln. Alle drie hebben problemen ondervonden bij de eindmontage van de deur.

Wat is het probleem?
De deur rust niet in een profiel, maar hangt/schuift over een plat vlak.... de gladde (boven)kant van en U-profiel met de opening naar beneden. Om de deur daar niet van af te laten vallen wordt er aan de deur een haakje gemaakt, dat na montage van de deur om het profiel wordt geklemd zodat de deur eigenlijk geen enkele ruimte zou moeten hebben om van het platte vlak af te schuiven.
Zie foto 1 en 2.

De rechterkant van de deur blijft echter ongeborgd en kan dus wel degelijk van het glijprofiel loskomen.
Ik heb het opgelost door de deur compleet anders in te richten.
1. op de deur (achterzijde) een U-profiel van 1,0 x 1,0 met de opening naar beneden (foto 3)
2. op de zijkant van de wagen een U-profiel van 1,5 x 1,5 met de opening naar boven.
Profiel 1,0 glijdt over de opstaande wand van profiel 1,5 (foto 4)

foto 1: de deur hang (met een aan de achterkant gesolderde strip) op het platte vlak van het glijprofiel. Zo valt de deur er direct af.

foto 2: links het haakje dat om (naar boven) het profiel moet worden gebogen.

foto 3:

boven het 1,0 x 1,0 profiel op de deur

onder het 1,5 x 1,5 profiel met weggevijlde stukkken om over de zijwandprofielen te passen

foto 4: profielen glijden over elkaar

Zo ziet het er uit na montage. Verschil qua uiterlijk met Petau.... alleen de opening van het glijprofiel zit niet naar beneden, maar naar boven. Positie en afmeting van het glijprofiel zijn exact gelijk.

Wat nu niet kan, is het afzonderlijk spuiten van wagen en deur, maar dat kan geen onoverkomelijke problemen opleveren.

.

Oppeln

Van het frame en daaraan te bevestigen onderdelen is eerder verslag gedaan.
Hieronder een verslag van het maken van de bovenbouw.

Beginnen met het voorvertinen van alle vlakken waar gesoldeerd moet worden

Op de verstekingsbogen voor de kopwand missen helaas op een horizontaal stuk twee klinknagels (hier onderaan het freesdeel). Met een scherpe punt eerst even oefenen op de rand van het deel en dan de klinknagels persen.

Vervolgens de hoekstijlen .

Niet bijgeleverd, maar zelf makkelijk te maken en ook heel nuttig.... een blok hout als steun tussen de kopwanden. Voorkomt doorbuigen bij het solderen.

Op deze foto zie je het inmiddels aangebrachte "dakverdikkingsdeel" en het aanbrengen van de vertikale profielen.

Petau heeft een heel ingenieuze methode bedacht voor de twee vertikale profielen waarbij tevens klinknagels IN het profiel zitten. Dit profiel moet je uit drie delen zelf construeren. Hiervoor is een mal bijgevoegd.

Hier zie je het bevestigen van het profiel in het stadium dat er pas twee van de drie eenheden aan elkaar zitten. Pas als die zitten, komt het afdekkende derde deel.

De vertikale profielen zijn nu gereed en de positionereing van de onderlegplatjes van de afdekplaat wordt bekeken.

Hier liggen ze nog los en te laag. De afdekplaat is breder, dus de onderlegplaatjes moeten hoger

Zo zitten ze goed en vast

Dan de afdekplaten er over.

Makkelijker was geweest als de onderlegplaatjes aan de verstevigingsbogen had gezeten.

De afdekplaten aan de onderzijde. Overstekend over de bakrand zodat het frame er straks achter valt.

Zoals boven genoemd..overstekend

Het bevestigingspunt voor de bodemplaat. Als die andersom zit, wordt de afstand tussen de schroefgaten te groot. Opletten dus, maar dat geldt voor de gehele kit.

Postionereing van dit deel is heel belangrijk. Helaas geen merktekens, dus dat is passen en meten en soms... net even overdoen.

Zo zit het goed. De schoef kan mooi door de bodem zonder te wringen.

Er moet nog wel het een en ander aan de kopwanden komen, maar dat zijn "uitstekende" delen die makkelijk beschadigen tijdens de verdere bouw. We maken dan ook nu een overstap naar de zijkanten.

Om deuken in de zijkant te voorkomen, heeft Petau malletjes bijgeleverd die als steun dienen.

Die zijn echt belangrijk.

Aan de bovenkant moet je de profielen NIET tegen de dakrand solderen. Het afdekprofiel moet er later nog tussen.

De deurgeleider.

Alleen rechts en in het midden solderen, anders trek het dunne stukje zijwand helemaal krom.

Het afdekprofiel op zijn plaats

Van onderaf gezien.

En dan komt een heel secuur gedeelte...de deurgeleider aan de onderzijde

Zo houdt je hem vast. Haaks.

En mocht het zo zijn dat de voorgezaagde delen niet helmaal kloppen met de U-profielen, dan kan je met een flinterdun HOUTZAAGJE nog corrigeren.

De rails moet wel recht lopen. anders loopt de deur niet.

Die zit.

Om de bodem niet te laten doorbuigen zitten in de kit 4 profieltjes. Die zijn nog wel wat buigzaam. Ik heb ze vervangen door L-profiel 2x2 mm.

Wel ruimte laten voor de deurhaak die nog door de zijwand moet komen. (of het profiel later deels wegzagen, zoals hier.)

De steunprofielen.

Het ventilatie rooster waar dus ook nog een profieltje moet worden op gesoldeerd.

De hoekverstevegingsplaten.

Wordt vervolgd.

.

Oppeln (vervolg)

De laatste bouw-loodjes.....
Als extra heb ik nog steunen aangebracht. Die verbinden de luchtleiding met de dwarsverbindingen van het frame. Die zie je linksboven van het ventiel dat zowat in het midden van de foto zichtbaar is

Verder een genot om naar te kijken. Alles er op en er aan.

Dan begint het grote schoonmaken. Combinatie van schoonkrabben, poetsen , ultrasoonbad en zandstralen.




Daar is de Oppeln.
Hapklare brokken om definitief gezandstraald en gespoten te worden.
Het duurde 3 maanden vanaf het begin tot dit plaatje van vandaag.



Voor zover bekend zijn er in Nederland nu 3 exemplaren.
Iemand nog zin om er een 4e exemplaar aan toe te voegen? Bouwervaring (met foto's) zijn er nu genoeg.

.

Oppeln (vervolg)

Van de gehele bouwkit is dit wel het lastigeste onderdeel om te maken... de rem.
Juist bij dit onderdeel kom je de bouw/denkwijze van Paul Petau in volle omvang tegen.

De bouwbeschrijving zegt geen letter teveel. Samen met de foto's op de CD kom je er goed uit, maar je bent wel eerst heel wat tijd kwijt om die twee informatiebronnen te rangschikken en tot je te nemen. Doe je dat niet, dan gaat het gegarandeerd fout.

Het begint met de platte messing delen op onderstaande foto.
Onderaan zie je de mal waarmee je de onderdelen met buigen. In een "been" moet een knik. Dat bereik je door een been door de "horizontale" opening van de letter H in de mal te steken en dan met een platte tang het onderdeel aan beide zijden plat te knijpen.
Addertje onder het gras. De mal is gefreesd en dus messcherp.....daar gaat je ondereel bij het knijpen. In de handleiding staat dan ook een tekening waarop je ziet dat je de mal moet afronden. Helaas kijk je daar zo overheen en zonder uitleg snap je dat vooraf dan ook niet. Gelukkig zijn er 9 onderdelen in de kit terwijl je er 8 nodig hebt.

Na ombuigen van de "benen" en het inleggen van een plaatje (2x4 mm met nopjes voor de bevestiging naan het frame), kan je de overige onderdelen passen.

Voor de duidelijkheid..

- bovenste messing draad is 0,6 mm.

- het gehele onderdeel is slechts 15 mm hoog.

Hier zie je de mal (pertinax) waarin alles moet worden afgemeten en vastgezet.

De remvoering moet je ook zo vijlen dat die IN de mal valt.

Je ziet ook dat je de mal zelf moet opbouwen. Zo krijg je de juiste hoek tussen "been"en remschoen zodat die mooi rond het wiel komt.

Ik vond het lastig om dit alemaal niet zelf te bepalen, maar uiteindelijk.... Paul heeft het perfect uitgemeten.

Hier zie je het einderesultaat..... nog 7 keer te herhalen !!!!!!!

Rechtsboven zie je ook nog dat de veer geborgd word door een splitpen die door het remblok zit. Die moet je zelf vormen uit 0,3 mm draad.

.

Gesloten goederenwagen Oppeln

Bouwkit : Oppeln, gesloten goederenwagen
ARGE bouwactie 2008
Ontworpen door Paul Petau.

Zie ook: Kik











Deze kit is met eenvoudige gereedschappen te maken. De bouwer moet wel enige ervaring hebben met messingbouw, daar de contructie complex is. Een papieren handleiding en CD met vele foto's zijn bijgevoegd, maar dat wil niet zeggen dat de bouwer alles stap voor stap probleemloos in elkaar kan zetten.

Klik op de kleine foto voor een grotere afbeelding.





De wagenbak wordt voorgemonteerd geleverd. Goed de bouwbeschrijving EN de foto's op de CD bestuderen alvorens je aan de slag gaat.



Op de etsplaat zitten de onderdelen vrij dicht op elkaar. Met een papiersnijder en een scherp hobbymesje is het dunne messing goed los te krijgen zonder de andere onderdelen te beschadigen.
Alles voorvertinnen op de etsplaat is wel zo makkelijk.




Door de bak onder een hoek op de soldeerplaat te drukken, blijft het hoekprofiel op zijn plaats.


Met een vlam de hoekprofielen solderen.













Na zandstralen ziet het er zo uit.

Dit is geen compleet gietdeel ! Het dient zelf uit componeneten in elkaar gezet te worden. Haakjes voor de spanveer moet je zelf buigen.

Ophangbanden voor de luchttank zijn niet van strip, maar van gefreesd materiaal. Vormvast.







Veerpakketten worden met een mal gebogen en hangen los (maar werkend) in de veerhanden.